Sostituzione ammortizzatori + dischi + pastiglie posteriori S80 ( V70/S60 )

[kicku]

In arrivo.

[calimero]

Facci una bella guida delle tue !!!

[kicku]

Questi sono dei lavori che dovevo fare molto tempo indietro ma per impedimenti economici ho dovuto rimandare.
Per caso ho trovato i due ammortizzatori posteriori standard a gas alla polar-parts con 60 euro coppia. Mi bastano che siano a gas, non rigenerati, mai montati e fabbricati in Svezia.
Siccome il freno di stazionamento nel mio caso ha dato sempre problemi per colpa dei dischi rovinati, ho rimandato tutto perche volevo fare tutto insieme. Ora che ho smontato un po di cose mi sono reso conto che devo rigenerare tutto il treno posteriore. Ma per ora si va avanti con questo. Sempre alla polar-parts ho trovato il kit pastiglie piu 2 dischi posteriori con 70 euro. Anche se non sono originali, mi basta che non siano fatti con acciaio cinese. Almeno lo spero. Ce la dicitura made in germany.
Per prima ho cambiato un ammortizzatore per vedere quanto potrebbe essere problematico e solo dopo abbiamo scattato le foto, sul secondo ammortizzatore.
Cambiare l'ammortizzatore posteriore e facile quanto cambiare una ruota. E veramente molto facile e se lo puo fare chiunque abbia la forza di allentare i bulloni della ruota.

---------------------------------------------------------------

QUESTO TOPIC VOREBBE ESSERE UNA GUIDA SU COME FARLO MA TENETE A MENTE CHE ANCH'IO FACCIO ERRORI COME TUTTI E QUINDI AVRO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO PER CORREGGERLA.

NON MI PRENDO NESSUNA RESPONSABILITA PER NESSUN DANNO DIRETTO O DERIVANTE DA VOI FATTO SE SEGUITE QUESTA GUIDA, NE A PERSONE O COSE NE ANIMALI NE ALLA MACCHINA SU CUI LAVORATE.

PRIMA DI TOCCARE QUALSIASI COSA DOVETE AVERE GIA TUTTI I RICAMBI PRONTI E PRIMA DI ACQUISTARLI FATTE DOPPIE VERIFICHE CHE SIANO I RICAMBI GIUSTI.

NON DOVETE TOCCARE NULLA SE NON AVETE ALMENO I GUANTI ED OCCHIALI PER LA VOSTRA PROTEZIONE. NON METTETE MAI I PIEDI SOTTO LA MACCHINA, NON ANDATE MAI SOTTO SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO, NON INFILATE MAI LE MANI TRA VARIE PARTI MECCANICHE CHE NON CONOSCETE.

METTETE SEMPRE LA RUOTA SMONTATA SOTTO LA MACCHINA IN CASO IL TREPPIEDE CEDE, OPPURE SFONDA PER QUALCHE MOTIVO, CADE TUTTO SULLA RUOTA E NON SU CHI LAVORA SOTTO.

NON USATE MAI IL CRIC IN DOTAZIONE PER FARE LAVORI DI QUESTO GENERE. E TROPPO DELICATO, IL RISCHIO CHE CEDA E MOLTO ALTO, QUINDI DANNI AL MEZZO OLTRE IL RISCHIO DI FARVI MALE!

LA MACCHINA DEVE ESSERE IN PIANO, IN UN POSTO BEN AERATO DOVE I BAMBINI (NEL CASO NE AVETE) NON POSSONO ACCEDERE, CON IL FRENO A MANO LIBERO, NON ATTIVO.

SE NON AVETE MAI FATTO NESSUN LAVORO DI MECCANICA FINORA E MEGLIO LASCIARE PERDERE E FATELO FARE A CHI SA QUELLO CHE STA FACCENDO.

RICORDATE LA FORZA USATA PER OGNI VITE E DADO PER ALLENTARLA PERCHE DOVRETE USARE LA STESSA FORZA PER RIAVVITARE SE NON AVETE LE CHIAVI DINAMOMETRICHE.

NON TRASCURATE TUTTE QUESTE COSE SE VOLETE CHE LE COSE VANNO A BUON FINE.

-------------------------------------------------------------------

Detto tutto questo bisogna sapere che per quanto riguarda il cambio degli ammortizzatori, oltre la chiave per allentare i bulloni della ruota, servono un cacciavite a taglio grosso (punta da 10mm), una chiave a bussola da 17 (non va bene la chiave fissa classica a "forca" perche spanna la testa della vite), una chiave a "S" ad anello da 18, un torx T40, una brugola del 6, una spazzola di acciaio.

Per quanto riguarda i dischi e pastiglie, anche qui non servono attrezzi particolari, ma siccome tanti li avevo, li ho usati. Comunque, serve ancora un cacciavite a taglio grosso (va bene quello di prima), una pinza generica purche sia robusta (va bene anche il pappagallo), una chiave bussola da 13 e se non avrete delle pastiglie con gia del adesivo sulla parte posteriore vi servira il grasso al rame. Se avete abbastanza forza nelle mani farrete a meno anche del attrezzo depressore, diversamente potete comperarlo su ebay con una trentina di euro e di sicuro vi farra comodo in futuro per poter cambiare le pastiglie dei freni di ogni macchina. Serve ancora un martello grosso (da 2-5kg) e uno spray di sblocca filetti tipo il WD40.
Servono un cric robusto ed un treppiede anche.

Dopo aver allentato soltanto i bulloni della ruota, bisogna alzarla con il cric, poggiando il piattino del cric sul rinforzo del treno.
Una volta sollevata (basta che la gomma si stacca da terra per 2cm), bisogna inserire sotto il treppiede e poggiarlo sulla testina del braccio inferiore del treno.

Quindi, prima la ruota per avere una sicurezza in piu.



Poi il treppiede sul rinforzo.



Ora in questa immagine si vede gia l'ammortizzatore nuovo, (come dicevo gia al inizio ho cambiato uno per vedere eventuali problemi che possono comparire)
Si puo partire comunque anche con la sostituzione degli ammortizzatori soltanto senza toccare ne disco ne pinza freno.
Con le foto invece sono partito prima sulla sostituzione dei dischi e pastiglie.
Per prima sganciare il cavo del sensore abs dagli clips che sono sul tubo della pinza freno, e il cavo del sensore abs in maniera da non strapparlo.



Il cavo e abbastanza delicato, aiutarlo con due dita per farlo scivolare fuori dalla forca di sostegno.



Quindi sganciare i due clips.





Il cavo sganciato deve essere libero cosi



Ora bisogna allentare i due bulloni che tengono la pinza del freno fissata sul fusello (hub). Qui bisogna usare un po di forza per allentarli. Non usate i spray sblocca filetti a meno che non lavate dopo tutto quello che avete spruzzato. Il WD40 per esempio sblocca i bulloni ma se ci rimane su quando si riavvitano le viti spesso le fa allentare.
Bisogna fare attenzione quando si allentano i bulloni di non andare a sbattere contro la testina del tubo freno e non piegarlo.
Percio con la bussola del 13 allentare i due bulloni della pinza. Qui quello superiore.



E qui quello inferiore. Quindi attenzione al tubo del freno!



Qui si vede il bullone superiore (1) e inferiore (2).



Una volta allentati (non svitati completamente), bisogna allentare la pinza dal disco per farla passare sopra il labbro che si crea sulla estremita del disco con l'usura. Il cacciavite e da infilare tra la pastiglia esterna e disco (1) e poi tirare il cacciavite in fuori in modo da allentare la pinza. Il cacciavite va tirato in fuori piano per dare tempo al olio del freno a rientrare nel circuito.



Faccendo leva con il cacciavite si deve arrivare piu o meno i questa posizione. Se la pinza balla sul disco e si vede che le pastiglie superano il labbro del disco, allora puo bastare. Diversamente bisogna far rientrare il pistoncino della pinza freno ancora sempre faccendo leva tra disco e pastiglia.



Ora si puo togliere la molla usando sempre il cacciavite.





Normalmente la molla ha due pezzi di guaina dove va a contatto con la pinza per non creare rumori, nel mio caso si sono tagliati e mancano come si vede.



E meglio togliere prima il bullone inferiore della pinza e dopo quello superiore, cosi la pinza non cade e non si incastra sul disco.



Quando si toglie il secondo bullone bisogna tenere la pinza perche non ce nulla che la tiene ancora e se cade rischia di strappare il tubo del freno.
Nel mio caso la pinza sx (lato guida) ha la pastiglia esterna esaurita, mentre quella interna e al 50% circa. Questo avviene quando le due guide in gomma della contropinza non fanno scivolare bene i perni per qualsiasi motivo, sporco, usura. Quindi nel mio caso devo sostituire le due guide che si vedono nei cerchi. La pinza e meglio poggiarla su qualcosa anziche lasciarla a pendolo.



Ora per togliere il disco serve un attrezzo molto amato da chiunque: il martello. Bisogna martellare il disco in maniera da farlo venire via dal cuscinetto. Normalmente i dischi sono attaccati al cuscinetto con una o due viti che nel mio caso mancano. Quindi se avete le viti, prima toglietele e dopo iniziate a martellare tra le sedi delle viti della ruota progressivamente piu forte finche non vedete che inizia a staccarsi dal cuscinetto. Se sara duro a staccarsi, ogni tanto bisogna darli un colpo anche sul labbro dal interno verso l'esterno. Le croci in rosso dove bisogna martellare per farlo cadere dal cuscinetto.



......................

[kicku]

..............

Eccolo giu.



Una volta smontato il disco si possono vedere le ganasce del freno di stazionamento. Nel mio caso quella superiore e a 80% mentre quella inferiore e a 50% circa. Quindi controllate in che stato sono, perche se sono consumate (anche solo una) vi conviene sostituirle perche il kit costa solo una trentina di euro (4 ganasce).
Le mie le ho sostituite un po di tempo indietro quando me ne sono accorto che le ganasce si erano rovinate.



Ora per sostituire le pastiglie non ci vuole tanto. Estrarre prima la pastiglia esterna



E poi quella interna (quella che ha le molle nel pistoncino della pinza)



Ecco le molle della pastiglia. Quindi se sentite dei rumori strani quando togliete la pastiglia, sappiate che e normale.



Ora in queste due foto si possono vedere le differenze. Metto qui le due foto delle pastiglie lato sx dove si sono consumate male per colpa delle guide, e a dx dove si sono consumate normalmente, dove le guide sono ancora buone.





Siccome la pinza posteriore pare che sia diversa tra i modelli 4WD e 2WD (trazione integrale e solo anteriore) ci sono i kit di manutenzione da 40mm e quelli da 42mm. Quindi prendo la misura del pistoncino per ordinare i kit di manutenzione che sostituiro quando faro rigenerare tutto il treno posteriore. Il kit della pinza se non ricordo male costa una decina di euro, quindi niente di irragiungibile. Se fa qualche centinaio di km ancora con le guide difettose non rovinera ancora la pastiglia esterna, quindi per ora lascio tutto cosi.

Il calibro segna 39,12mm quindi si parla chiaramente di un pistoncino da 40mm in realta.



Ora bisogna fare le pulizie. Prima di rimontare il disco bisogna spazzolare bene la base del cuscinetto fino ad togliere ogni filo di ruggine e polvere. Non trascurate questo passo perche potrebbe darvi problemi successivamente. Se non lo pulite bene il disco nel tempo si ovalizza, e rovinera tutto. Non usate trappano con delle spazzole o pietra per rimuovere lo sporco perche si rischia di deformarlo. Usate solo spazzola e olio di gommito. :risata:



Ora la pinza. Bisogna far rientrare completamente il pistoncino nella pinza, diversamente non si riuscira a montare la pinza con pastiglie nuove su disco nuovo giusto perche sono tutte di spessore massimo (sono nuovi appunto!). Se si ha abbastanza forza nelle mani basta premere con forza il pistoncino per farlo entrare. Io invece avevo gia il kit per le pinze e quindi l'ho usato, anche se ho visto che i pistoncini entravano facilmente a mano.

Ecco quello che va usato dalla cassetta per far rientrare il pistoncino.







Quindi far rientrare il pistoncino. In questa posizione il pistoncino e completamente arretrato, cosi come si vede nella foto.



Fatto questo, date una pulita agli dischi per togliere il grasso che viene spalmato su in fabbrica per proteggerli contro la ruggine.

Qui il disco nuovo piu pastiglie nuove.





La mia pinza non era molto sporca e quindi non mi sono preoccupato a lavarla, ma se avete usato il sblocca filetti e meglio che li date una lavata prima di inserire le molle della pastiglia nuova al interno del pistoncino. Bisogna fare attenzione che le "orecchie" della pastiglia vanno nelle loro sedi nella pinza.



Deve stare cosi



Ora, se la pastiglia esterna non ha l'adesivo sul lato posteriore e una buona idea spalmare un po di grasso al rame per evitare i classici "tac" in fase di frenata ma anche i fischi  fastidiosi creati da alcune pastiglie. Il grasso al rame si trova per esempio a 5-10 euro su ebay in base alla quantita. Quindi niente di irragiungibile.



Stendere un po di grasso su tutta la parte posteriore della pastiglia.





Nel inserire la pastiglia "ingrassata" fare attenzione a non sporcare con il grasso al rame.



Ora che la pinza e pronta bisogna rimontare il disco nuovo. Prima di rimontarlo sarebbe una buona idea dare una pulita a tutto quello che ce sotto dando una spazzolata a tutto quanto.
Se si ha la vite che tiene fermo il disco sul cuscinetto, avvitarla.



Ora reinserire la pinza sul disco e intanto che e su, avvitare a mano il bullone superiore.



Poi quello inferiore



Quindi avvitare per stringere in via definitiva i due bulloni. Usare la stessa forza che avete usato per allentarli.



Nel avvitare il bullone superiore bisogna fare attenzione a non picchiare contro la testina del tubo freno.



Finito di stringere i due bulloni, si puo rimettere il cavo del sensore abs nei clips che stanno sul tubo del freno.
Vanno messi dove ce il nastro giallo. (nel caso ci sia ancora)







Ora la molletta della contropinza. Inserirla a mano da una parte e dall'altra parte sollevarla con la pinza e faccendo forza per stenderla, inserirla nell'altro foro.





Una volta tutto sistemato si deve presentare cosi. Dovete verificare che tutto sia apposto prima di rimontare la ruota. Con rosso segnate le cose che bisogna verificare che siano in regola.



Per chi potrebbe avere problemi con il freno a mano , nel senso che la ruota non gira liberamente una volta che tutto viene montato, e si sente che e frenata, dovrebbe regolare il freno a mano. Il freno dovrebbe fermare completamente le ruote gia dal sesto-settimo scatto / dentino che si sente quando si solleva la leva del freno a mano.
Per regolarlo basta sollevare la guaina della leva freno a mano e allentare per una decina di giri per poi ritensionare (avvitando), il dado faccendo ogni giro del dado una prova sollevando la leva e contando i dentini che si sentono. Intorno al sesto dente deve essere gia molto duro. Non fatevi tentare tensionandolo di troppo, si rischia di brucciare le ganasce del freno.

Anche qui non fatte caso del sporco...lo so che fa schiffo ma finche non finisco tutti i lavori non ho intenzione di lavare un bel niente. 
Quindi premere prima la linguetta e (2) sollevare la guaina per poi tirarla al indietro per sganciare anche il gancio anteriore.







Questo e il gancio anteriore



E questa e la linguetta



E questo e il dado per regolare il freno a mano. Normalmente li dovrebbe essere un copperchio di plastica ma da me si e rotto e l'ho tolto. Per svitarlo oppure avvitarlo sarebbe ideale avere un cacciavite a tubo del 10.



Quindi una volta regolato il freno a mano, basta rimontare la guaina della leva freno e buon viaggio.

Da qui in poi si inizia con gli ammortizzatori.
Se non dovete toccare ne dischi ne pastiglie ecc, dovete saltare tutto quanto fino a qui.
Non so se ci sta tutto in una risposta quindi divido qui.

[guidopiano]

E' una super guida !!!! 

Complimenti !!!  

[calimero]

Perfetta. Soprattutto fai bene a sottolineare tutto quello che riguarda la sicurezza. Chi non si sente di fare questi lavori è meglio che non li faccia.

[jos]

Cosa dire ... esauriente come sempre!

[kicku]

Grazie.

[kicku]

Ora non so se sarebbe meglio dividere in due topic separati per quanto riguarda le due operazioni oppure lasciarla cosi com'e. Lascio tutto alla altezza di chi gestisce la sezione.

Da qui in poi inizio con i ammortizzatori. A chi vorebbe sostituirli, ricordo che non deve tenere conto del smontare della pinza e tutto quello che riguarda la pinza.
Ovviamente valgono tutte le regole di sicurezza e non, tutto quello che riguarda le attenzioni del caso.

Per togliere l'ammortizzatore ci vogliono pocchissime chiavi. Si puo iniziare a smontare sia dal basso per prima che dal alto (dalla parte dello stelo che si trova al interno del baule).

In questo caso ho cominciato dal basso.
Per prima spruzzare un po di sblocca filetti sulla parte filettata della vite che fissa la parte inferiore al braccio inferiore del treno.
Dopo qualche secondo si puo allentare il bullone con una chiave a tubo da 17. In questa foto si vede anche una picolla parte della parte filettata su quale si puo spruzzare un po di svitol (WD40)



Dell'altra parte della vite ce un dado che in realta e saldato sul braccio. Quindi non ce da preoccuparsi per tenerlo con una altra chiave. Ovviamente non tentare di allentarlo perche e saldato.



Una volta allentato lo si puo togliere del tutto.



Per farlo uscire usare il cacciavite faccendo leva tra braccio e testa del ammortizzatore.





Per ora da questa parte basta cosi. Ora bisogna proseguire al interno. Sarebbe una buona idea cambiarsi i vestiti visto che si lavora al interno.
Bisogna togliere il cuscino che sta tra lo schienale posteriore del sedile e carrozzeria. Nel mio caso, quando hanno messo le mani "i bravi carrozzeri" mi hanno rotto tutti i ganci.
Normalmente ne ha due ganci che servono per tenerlo attaccato alla carrozzeria e una linguetta che serve come blocco per non farlo uscire dalla sede. Tutti tre rotti!  :arrabbiato:
Nelle foto successive si vedono questi ganci mancanti.

Per prima togliere la cintura di sicurezza dalla guida.



Ora bisogna sganciare la linguetta che tiene tutto il cuscino attaccato alla carrozzeria. Si vede sganciando lo schienale accanto al cuscino. Si trova dietro il cuscino. Purtroppo non ho una foto di questo gancio ma vedo se riesco a trovare su vida una foto di questa linguetta.

Una volta sganciata la linguetta basta sollevare il cuscino di 3-4cm e poi liberarlo dalle guide per farlo venire fuori.



Ecco le due guide rotte. Su quella superiore ce una picolla linguetta che basta premerla per poter sganciare tutto il cuscino. Ovviamente essendo rotto non posso fargli una foto.  :arrabbiato:



Vabbe...ora tolto il cuscino bisogna togliere il clips che fissa il tessuto pressato alla carrozzeria per poter accedere allo stelo del ammortizzatore.
Quindi premere tra le dita le due estremita del clips per farlo sganciare.

E questo il clips



(non fateci caso del sporco che ce...questa povera macchina ne ha visti veramente di tutti i colori..)

Quindi togliere il clips



Ora spostare il tessuto per poter accedere allo stelo.



Per allentare il dado che tiene il stelo del ammortizzatore alla carrozzeria (al suporto superiore del ammortizzatore), serve una chiave a torx T40 e una chiave ad anello a "S" da 18.



Prima bisogna inserire la chiave da 18 sul dado e dopo il torx al interno del stelo a scopo di tenerlo fermo, per non farlo girare su se stesso.



Quindi il stelo deve rimanere fermo, solo il dado deve girare. Questa regola vale molto sui ammortizzatori nuovi, mentre su quelli gia rovinati, vale poco o nulla. Ma e giusto per allenarsi e farsi una mezza idea di come si fa.



Una volta che il dado viene svitato e tolto basta dare un colpo leggero sul stelo che cadra giu. Cioe tutto l'ammortizzatore cadra giu attraverso il braccio inferiore.





Ora bisogna ritornare alla parte inferiore. Per tirare via l'ammortizzatore bisogna comprimerlo a mano. Essendo lungo non si riesce a tirarlo fuori perche non ce abbastanza spazio tra braccio e pavimento.



Quindi comprimerlo al massimo e appena viene piu corto, farlo scivolare dal basso fuori prima che si decomprima del tutto. Nel mio caso non era del tutto scarico e quindi risaliva del tutto senza problemi. Se e esploso, probabilmente rimara cosi come lo sciaccerete e non ci vorra tanto per toglierlo.
Quindi comprimerlo e poi tenerlo schiacciato sulla guaina in plastica per fermarlo, cosi non si decomprime.



E lungo piu o meno cosi quando e tutto compresso.



Ora confrontare i due ammortizzatori prima di montare il nuovo per assicurarsi che sia identico.



Come si vede nella foto ce gia una lieve differenza ma alla polar-parts dicono che va bene lo stesso.
In realta quella parte va a schiacciare sulla sede in gomma che ce sul supporto superiore del ammortizzatore, quindi cambia poco.



In questa immagine si vede poco ma cmq sul corpo ce stampato "SWEDEN". Per me basta cosi, basta che non vedo made in china...



Mentre il stelo del vecchio ammortizzatore e fatto per la chiave torx, il nuovo stelo e fatto per la chiave a brugola. Anche qui non cambia niente, va bene lo stesso.



Ora per montare il nuovo al poste del vecchio basta comprimerlo al massimo, tenerlo schiacciato dalla guaina e farlo entrare il prima possibile nel braccio del treno, prima che scivoli di mano per decomprimersi.





Una volta che e nel braccio lo si puo lasciare libero.



Ora sarebbe ideale prima spingere lo stelo nella sede del supporto e metterci a mano soltanto il dado senza avvitarlo del tutto. Per fare questo serve una persona. Se non avete nessuno che vi puo aiutare a farlo, inserite per prima la base del ammortizzatore giusto nel braccio e poi mettete il bullone per poi succesivamente avvitare il dado sul stelo. Il problema e che bisogna fare avanti indietro un paio di volte per assicurarsi che il stelo abbia passato il foro come dovrebbe.

Una volta che e nel braccio lo si puo lasciare libero.



Per farlo allineare con i fori nel braccio usare il cacciavite.



Avvitare il bullone a mano e poi lo si puo stringere in via definitiva usando la stessa forza che si e usata  quando e stato allentato.





Ora si ripassa al interno per stringere il dado sul stelo. Io ho usato ancora il vecchio dado perche il nuovo mi e sembrato troppo anemico.



Ora bisogna usare la brugola del 6 al posto del torx pe stringere il dado. Ora e importante che il stelo stia fisso e che sia solo il dado che venga avvitato.



Siccome che il dado e schiacciato per essere frenato ho usato la chiave fissa per avvicinarlo.



Quando e del tutto avvitato si deve presentare cosi.



Ora si puo rimettere il tessuto pressato sopra e fissarlo con il suo clips.





Ora si puo rimontare il cuscino.
Questa e la sede inferiore del gancio inferiore del cuscino



Mentre questa e la sede superiore, dove si vede accanto anche la sede della linguetta che sarebbe da premere per sganciare il cuscino dalla carrozzeria.



Non rimane che inserire il cuscino a posto suo e rimettere la cintura di sicurezza.



Se i ganci del cuscino stanno nelle loro sedi, il cuscino si deve allineare cosi con il pianale posteriore.



Tutto qui.
Ora si puo rimontare la ruota, togliere il treppiede e cric, mettere la macchina a terra e poi stringere i bulloni della ruota in via definitiva.
Ovviamente avere una chiave dinamometrica sarebbe ideale ma non sempre la si puo usare. Comunque io ho tentato di ricordare aprossimativamente la forza usata per allentare ogni bullone per poi usare la stessa forza per riavvitarlo.

Dove troverete errori oppure mancanze, segnalatemelo per favore.

Tutta l'operazione ad eccezione degli attrezzi che avevo gia mi e costato non piu di 150euro spese spedizione comprese. Quindi ho risparmiato un po di soldini che li usero per rigenerare tra un po tutto il treno posteriore.
Spero possa venire utile a chi vuole risparmiare e non ha paura di sporcarsi le mani. 

[calimero]

Sembra molto più semplice sostituire gli ammortizzatori posteriori che i dischi e le pastiglie. Oltretutto non ci si può sbagliare con una guida come questa, dettagliata in ogni particolare, anche quelli che per chi sa fare qualcosa potrebbero essere scontati.
Io lascerei il topic unico in quanto all'inizio ci sono tutte le spiegazioni sulla sicurezza e su come tenere l'auto sui cavalletti.

[kicku]

Grazie.
Volendo si puo andare di copia incolla rifaccendo tutto l'inizio, non sarebbe impossibile. L'idea e proprio quella: che anche chi e alle prime armi, possa farselo da solo. Chiaramente bisogna avere una buona dose di buon senso, che se non sai neanche in quale senso bisogna girare la vite per allentare o stringere...beh allora e meglio che non tocchi nulla.

[lamby_spezza]

Ottima guida anche questa volta  grazie alle spiegazioni semplici e alle foto chiare e definite sicuramente chi non ha paura di sporcarsi le mani ed ha un minimo di attrezzatura e di spazio può grazie alle tue guide illustrate risparmiare dei bei soldini e anche avere la soddisfazione di aver fatto da sè..  e sicuramente la certezza che sulla sua auto nessun altro meccanico ci lavorerà mai con la stessa attenzione e passione del proprietario 

[GUN]

Come sempre, una bellissima guida!!!!

[kicku]

Grazie. Speriamo che venga utile a qualcuno